Showroom

1972 fue un año grande.

Se estrenaron "The Godfather", "Everything you wanted to know about sex...", "The getaway", "Sleuth" y "What´s up doc".

Y nacimos Blythe y yo, pero ahí acaban nuestros parecidos.

Ella nació en Cincinnati y yo por aquí, ella vivió un año, la retiraron del mercado y hasta 2000 no reapareció. Yo he vivido todos estos añitos, sin comebacks espectaculares. Ella tiene unos ojos mucho más grandes, ha aparecido en la portada del WWD, ha logrado que muchos diseñen para ella y que se publique un libro que ilustra la fascinación de muchos por esta treintañera.

Esta muñeca de ojos tristes me gusta y eso que nunca he jugado con muñecas. Como buena niña de pueblo, yo me mataba con la bicicleta, recogía moras y poleo, me subía a los árboles, inventaba canciones y bailes, fundaba clubs secretos y pretendía cocinar con hierbas, e ignoraba las muñecas. Como un personaje de Enid Blyton pero sin comer galletas de jengibre.

Ahora me interesan más los muñecos. Hace años me compré un Ugly Doll. Me gusta ir a ARTOYZ. Quiero los de la exposición de Murakami que ha inaugurado hoy Casa Asia. No sabría qué hacer con ellos, pero me gustan y los quiero.Qué le vamos a hacer,acertar con el timing nunca ha sido lo mío. Eso sí, nací (Blyhte y yo nacimos) en un año insuperable.

No os lo había dicho: Showroom escribe de vez en cuando en Yo Dona.
Este sábado, por ejemplo, visitaremos una exposición del Fashion Institute of Technology, en Nueva York.
Para que luego no me acusen de discreta...

El calendario tradicional de la moda dividido en dos bloques: Primavera-Verano y Otoño-Invierno ya no existe como tal. Mantiene su papel como eje pero se ha complicado.
¿Las razones? Varias y de distinta índole: desde el cambio climático al aumento de los viajes de un hemisferio a otro, pasando por el poder inmenso de empresas como Zara que, ellas solas, han logrado desestructurar un código que permanecía intacto desde principios del siglo XX. Ah, aquellos años tan ordenados.
Zara, esa gran empresa de logística, ha impuesto la costumbre de ofrecer pequeñas colecciones de forma continua y casi compulsiva. Su ejemplo ha sido seguido por todos aquellos que pueden responder a esta exigencia. No era una exigencia derl mercado pero ya sí lo es.
Todo esto es una vulgar excusa para introducir algo precisamente nada vulgar. Karl Lagerfeld ha presentado la última colección Resort de Chanel en Grand Central. Grand Central es uno de los edificios más lujosos, exquisitos y bonitos del mundo Así, sin paliativos.
También Galliano ha presentado por primerca vez la colección resort 2007 de Dior en Nueva York. Ha sido la primera vez; ¿por qué en Nueva York? Cualquier razón de contenido mediático sirve, pero puede que sólo lo hayan organizado allí para celebrar la cena posterior en el Four Seasons ,uno de los hoteles más lujosos, exquisitos y bonitos del mundo.
Ambas colecciones son preciosas, evocadoras de un mundo feliz en el que tiene sentido una colección a mitad de temporada.

...no quiere salir de casa, pero aún así, quiere recorrer varios mundos, puede hacer lo siguiente:

-Perderse por los vericuetos de www.style.com. Para mí el mejor site de moda del monda. Y punto. En ese festín visual disfrutar de la última colección de Ghesquière para Balenciaga, en la que dibuja una silueta rigurosa, moderna y antigua. E imaginar un próximo invierno de piernas al aire.
-Hojear y ojear la edición española de Architectural Digest. Por fin.
-Repasar, con papel y bolígrafo fluorescente las candidatura a de los Oscars. Mandar sms (?tiene plural esta palabra?) a los amigos preguntándoles por qué no han nominado al actor que hace de comerciante iraní en Crash, por ejemplo. Comentar con ellos Capote, buscar en la estantería esa fabulosa edición setenterea de A Sangre fría que nos donaron nuestros padres. Hacer cábalas acerca de qué decidirán Philip Bloch y Rachel Zoe.
-Pensar en las vacaciones, en ir a Africa, por ejemplo. Pobre Africa.
-Seguir pensando en otros lugares como Malaysia.
-Bucear aquí y decidir que por qué no intercambiar una casa.
-Soñar con algún lugar como Chewton Glen o el Peninsula de Hong Kong

Si una noche de verano un viajero no viaja, es porque no se merece ni la noche, ni el invierno ni el viaje.

La moda me aburre y me fascina a partes iguales. Después de unos veinticinco años (sí, veinticinco), expuesta a reportajes, publicidad y editoriales estoy anestesiada de moda. Nada me sorprende, poco me agrede, casi todo me gusta y casi nada me encanta.
Pero de vez en cuando sucede y hay una portada, un desfile o un editorial que me despiertan (por lo que sea) y cuánto lo agradezco.
"Makeover Madness" es una brutal producción de moda realizada para el número de Julio de Vogue Italia. La portada ya lo anuncia: una mujer impecable camina ayudada por los pasillos enmoquetados de un hotel de lujo con el rostro envuelto en vendas.
Ella es Linda Evangelista, y este dato nos da la primera pista del despliegue. El hotel es el Carlyle (o el St Regis?), otra pista más. El fotógrafo es Steven Meisel y la maquilladora Pat McGrath (ambos en plena forma), más pistas. Y la más importante, la que marca el tono de las 80 páginas, es la cara, entre orgullosa, y resignada de la mujer vendada y, suponemos, recién operada.
Las malas lenguas (todas) dicen que el reportaje recrea el proceso que sufríó Sharon Stone antes de reaparecer esplendorosa en la última edición del festival de Cannes. Podemos cambiar el nombre de Sharon Stone por el que queramos.
El reportaje se divide en dos partes. Una reproduce de forma descarnada operaciones de cirugía y postoperatorios. Hay sangre, hay vendas, hay rostros de dolor, hay agujas y hay médicos, también ropa maravillosa. Mientras son operadas o se recuperan esta panda de mujeres "locas por la cirugía" ( mujeres ya pluscuamperfectas) beben Coca Cola, se prueban zapatos, envían sms o consultan el mail.
La segunda parte, que se intercala, muestra imágenes de modelos antes y después de una supuesta operación.
Con reportajes como este Vogue Italia demuestra de nuevo todo lo que puede llegar a ser cuando se lo propone: subversivo, reflexivo y técnicamente perfecto.
En todo el reportaje hay realismo, hay ironía, hay desconcierto y hay ropa. Hay también material para una tesis, una larga sobremesa o una opera contemporánea.
"Makeover Madness" se puede comprar/hojear en cualquier Vips. Para los impacientes, hay acceso a una parte del reportaje aquí, haciendo click en "Vogue Photo Story".

Cualquiera que pasee con los ojos abiertos por Roma, comprobará que las tiendas de ropa mas interesantes no están en Via Condotti, sino en el área del Pantheon.

Allí se condesa el negocio de la moda eclesiástica, donde todos los estamentos del clero acuden a vestirse. Hay muchas mas de las que cualquier no-romano y/o cualquier seglar podría imaginar.

Hay variedad en colores, texturas, precios, modelos. Hay mujeres que no parecen monjas y que seguro que compran mocasines de monja, que tan cómodos son y tan bien quedan con cualquier prenda que no sea monjil ni recatada. Hay señores, ejecutivos quizá, que compran medias exquisitas que les envuelven en papel de seda.

La reina del sector es Gamarelli, una sastrería que está en la Piazza Minerva que desde 1798 cose la ropa de los Papas. Imagino que, entre el clero, el Papa es el gran presciptor.

Gamarelli tiene listas tres casullas para el futuro Papa. Una por si es fortachón como Juan Pablo II, otra por si es regordete como Juan XXIII y otra por si tiene mas aspecto de El padrino III como Juan Pablo I. Cualquier Papa cabrá en esta clasificación igual que todos cabemos en las doshas del ayurveda, por ejemplo.

Los cardenales aprovechan hasta el inico del cónclave para ir a su Savile Row, ellos que tantas alfombras rojas tienen que cruzar. De todas formas, se espera que las ventas aumenten cuando el nuevo Papa sea elegido; entonces, mucho mas relajados, los cardenales irán de compras.

En una institución basada en la solidez y espectacularidad de los rituales, es lógico que se preste atención al aspecto de los representantes. En una institución cuya fuerza se basa en la repetición de fórmulas tradicionales, es normal que no haya apenas espacio para la innovación y sí para el revival.

El hábito por supuesto que hace al monje.

" No son piezas de hombre ni de mujer, son de huesos (...) Si tienes la estructura adecuada puedes llevarla".
Leo estas palabras de Karl Lagerfeld en El Pais Semanal al hilo de la presentación de algunas piezas de su última colección para Chanel sobre cuerpos de hombres.
Ropa de huesos. The talented Mr Lagerfeld no sólo tiene tiempo de diseñar varias colecciones varias veces al año, de cambiar (y mantener) su propia imagen y de hacer fotografías, sino que además suelta perlas así.
Ropa de huesos. No es ninguna broma. Pienso en el manoseado hombre metrosexual, al que tienen mareado. Estilistas, diseñadores, sociólogos, editores: ponéos de acuerdo, no lancéis un nuevo modelo sin antes proporcionarle la ropa. Se me ocurre que el refugio del heterosexual puede ser la ropa de huesos porque creo que están cansados de ir a comprar ropa de hombres y encontrar prendas enormes de colores aburridos; entonces miran de reojo la ropa de mujer y ven que los mejores cortes, patrones y colores son para ella. La ropa de huesos puede ser una solución, ropa concebida para esqueletos, para estructuras (no confundir con eso tan feo llamado ropa unisex).
Intuyo que esta idea la ha maquinado Lagerfeld con su amigo Hedi Slimane, que hace fantástica ropa de huesos (unidos por muy poca piel eso sí), en este caso para las colecciones de hombre de Dior. Los dos son unos obsesos de los esqueletos.
Nota: sacrificaría mis miles y miles y miles de lectores por una chaqueta de huesos de Slimane. También tengo derecho.

Es una pena (y un síntoma) que las revistas españolas de moda tengan que regalar sandalias, bolsos y caftanes para vender. Se que es tramposo comparar con un país que lleva décadas de ventaja en este tema, pero no puedo evitar hacerlo.
El Vogue USA es un buen modelo de revista autosuficiente y con confianza. Dota de interés a lo que, en principio, no lo tiene y reafirma el interés de lo que, en principio, sí lo tiene.
En el número de agosto, "The Age Issue" , hay ejemplos de los dos polos (y los mezclo): una entrevista a las hijas de Bush, una reportaje sobre cómo tres viudas intentar superar la pérdida de sus maridos, una entrevista a Miuccia Prada, otra sobre el vestidor de Stella Mc Cartney, un reportaje sobre las mujeres del clan Presley, otro de la familia Agassi-Graff, la crónica habitual de André Leon Talley, un artículo sobre las máquinas de helados, otro sobre cómo vestir en cada edad y así hasta 300 páginas repletas de información y entretenimiento.
Todo ello animado con fotografías de Irving Penn, Annie Leibovitz, Patrick Demarchelier o Steven Meisel. Las modelos de los reportajes son del calibre de Nadja Audermnan, Marisa Berenson o Daria Werbowy; la moda está por todas partes aunque los editoriales ocupen el espacio justo. El lenguaje es inspirador, creativo, atrevido. Tardas HORAS en leerlo.
Repito que es injusto comparar y que mientras sigan regalando cremas y caftanes yo seguiré comprando las revistas españolas, pero sabiendo que juegan en ligas distintas.
Vogue USA (como otras cuantas revistas de moda) se sostiene sola, no necesita reclamos. Ni agrede, ni epata, ni te hace sentir una provinciana, porque nadie ante uan foto de Irving Penn puede serlo.
Además, en este número hay un precioso editorial de moda de Tim Walker retratando el granny-chic o cómo este invierno vamos a ir todas las chicas vestidas de abuelitas. Estoy deseando que empiece a hacer frío.